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Choosing the right draw weight to start with is not easy, particularly for inexperienced archers. Both a too weak as well as a too strong bow can lead to mistakes. You should be able to hold the bow for at least 15 seconds after drawing it without shaking or cramping. Experienced archers even hold their drawn bow between 30 and 60 seconds to achieve the best possible results.

Also remember that you should be able to pull the string back about 15 to 20 times in a row without physically straining yourself. The draw weight choice should be reviewed regularly and adjusted if necessary to achieve continuous improvement in performance.

Basically, it is best to determine the draw weight by testing the respective bow as there are already differences between the various types of bows.

There is, however, a guideline table for recurve bows that can be used as a reference:

Recommended draw weights:

Girls and women:

• 10-16 lbs. for youths up to 12 years old
• 16-24 lbs. for people who rarely do sports
• 24-28 lbs. for sporty people
• 28-34 lbs. for active athletes

Boys and men:

• 14-20 lbs. for youths up to 12 years old
• 20-28 lbs. for people who rarely do sports
• 28-32 lbs. for sporty people
• 32-40 lbs. for active athletes

1. Use a bow stringer
   If you love your bow and want to shoot it for as long as possible, you should always unstring your bow after shooting. This prolongs the life of the limbs. Bow stringers are a dime a dozen, and the method of use is always the same. By the way, compound bows do not need to be unstrung.
2. Unstring bows during longer pauses between shots
   Your bow does not have to be unstrung after every arrow or every pass, but you should give your bow a break during longer pauses between shots. This way the loss of power - and therefore of performance - is much less. Compound bows are generally not unstrung.
3. Store your bow correctly
   Wooden bows in particular should not be stored in strung condition and certainly not upright in any corner. Long- and recurve bows should be stored hanging from appropriate supports or lying. Take-down bows are best stored in cases or bags. When it comes to compound bows, these are also best stored in appropriate bags or cases.
4. Protect your bow from enormous temperature fluctuations
   Do not leave your bow in the hot car in midsummer. Due to the combined materials, which expand at different temperatures, it is not uncommon that the limbs are then no longer usable. But you should also avoid strong temperature differences and immediate shooting with your bow.
5. Never shoot your bow without an arrow
   Dry fires, as they are called in archery terms, can be "deadly" for any bow. Defects on the bow caused by a dry fire are excluded from the warranty. Compound bows in particular are very sensitive in this regard. In most cases, the cams are affected. A repair, if possible, sometimes even exceeds the purchase price. Shooting with an arrow that is too light is also like a dry fire. As a rule, the minimum arrow weight should not be less than 9 grains per lbs of draw weight.
6. Shoot with the correct brace height
   Only an optimally adjusted brace height ensures the best possible energy transfer between bow and arrow. This way, the bow and also the string are permanently protected. The correct brace height is also enormously important for the correct shot performance and the shooting noise.
7. Protect your bow from moisture
   Your bow can tolerate some moisture, whether it is a wooden or compound bow, but you should still dry it carefully before each storage.
8. Wax your string regularly
   The string has a slightly sticky film from the factory, which protects it from drying out and keeps it flexible and elastic. To ensure that the string can be used for as long as possible, it should be treated with string wax from time to time. How to wax your string correctly can be found here: (FAQ - How do I wax my string). Important: a defective string must be replaced or repaired immediately. Standard strings usually have a lifespan of 2,000-3,000 shots. If your technique is not yet perfect and the string touches your arm guard more often, this will shorten the life of the string as well.
9. Regularly check your bow and all attachments
   This includes the retightening of all screws at regular intervals at first place; in the best case before each shooting. Due to the vibrations during the shot, it is not unusual that screws of the sight, arrow rest or clicker loosen. The archer is responsible for their equipment and is required to regularly check all screws on the bow and tighten them if necessary. Traditional bows such as longbows, recurve hunting bows or horse bows usually do not have screws that need to be checked.
10. Use your bow as a bow only
    The bow is a piece of sports equipment and is used to accelerate an arrow. A bow is not a walking stick on the 3D course, nor is it an arrow finder in grass or undergrowth. It also does not serve as a prop when waiting on the shooting line. If you want to enjoy your bow for a long time, use it only for its intended purpose: to let arrows fly!

In addition to the bow and arrows, other accessories are also required for archery. With some accessories it is certainly a matter of personal taste whether it is considered necessary or not, for example with arrow rests, stabilizers or sights. Other accessories, such as protective clothing, should not be missing.

Recommended equipment includes arm protection, finger protection (tabs, gloves or releases) and also chest protection. Protective equipment comes in both sporty and traditional designs, the protective function remains the same, though. Bruises, bleeding wounds and permanent physical damage can be avoided by using these items.

Basically, longer bows are more forgiving in the release than the shorter versions. Traditional hunting bows, and recurve hunting bows in particular, are usually much shorter (58 - 64 inches). This makes the bows more aggressive when releasing the string and the arrows get much faster. Historically, this has been a significant advantage for hunting. But even today in 3D tournaments in challenging terrain, this advantage is pretty convenient.

For shooters with long draws, hunting bows can be used generally, although this results in a significantly smaller string angle at the fingers. This is why tall shooters should rather go for the longer hunting bow variants, for example 62 or 64 inches.

Are longer bows preferable compared to short ones? Not entirely. With a little practice, short hunting bows can also be shot very well and it is much easier to get through the thick forests with them.

In principle, the permission of the property owner must be obtained here.

You may shoot on your private property and on land that is designated for archery. Of course, the arrows must not leave the property.

You, as the shooter, have an obligation to avoid injury to people and animals and damage to property.

Therefore, always remember how far an arrow can fly.

This test shows the angle of impact of an unfletched arrow shot from a short distance onto a soft target. When looked at from the side, the nocking point elevation can be seen:

Test conditions:

• Soft target; Styrofoam
• Distance between 5 and 6 meters
• Arrow sets without fletching
• Shot height horizontal

In practice, of course, combinations of different disturbance variables occur, which are also analyzed. The angles from side & front have to be considered and evaluated.

We as archers have a special responsibility in dealing with bow and arrow. For this reason, every archer should also deal with the rights and obligations in archery. It is less important whether you practice this sport as a recreation on your private property or whether you join a shooting club. What we are allowed to do in Germany as archers and what not, is regulated by various laws.

Is the bow a firearm?

In Annex 1 to the Weapons Act, a firearm is defined as follows: Number 1.1 of Annex 1 to Section 1 (4) of the Weapons Act: Firearms are articles designed for offense or defense, signaling, hunting, range injection, marking, sport, or play, with projectiles propelled through a barrel.

Weapon Matched Items:

Number 1.2.2 of Annex 1 to §1 paragraph 4 WaffG: The firearms are equal to portable objects, in which solid bodies are fired in a targeted manner in accordance with their intended purpose, the propulsive energy of which can be introduced by muscular force and stored by a locking device (e.g. crossbows).

The bow has neither a barrel nor a locking device for storing energy. Ergo, the bow is neither a weapon nor a weapon-equivalent object within the meaning of the applicable weapons law.

Bows and the arrows belonging to them are game and sports equipment. The bow model (recurve, long or compound bow) is irrelevant. The requirements formulated under §4 of the Weapons Act for the acquisition of a weapon are therefore irrelevant for archers.

Bows and arrows may be used in Germany without age restrictions and without a suitability test. A conscientious use and safe use should be self-evident to avoid possible personal injury and property damage. This applies to children as well as adults.

As with many other products, compound bows come in a variety of shapes, sizes and colors. If you are new to archery, you can use this guide to find the best bow for you.

If you are not yet familiar with the individual components of the compound bow, please take a look at the following illustration, which shows and describes the individual parts of a compound bow.

Price vs. performance

You can have everything, just not in one single bow. Unfortunately, before you get a new bow, you need to understand that you just cannot have everything (sorry!). Compound bows simply have too many different characteristics. Most archers want a bow with breathtaking performance, a super smooth draw, hardly any hand shock, good let-off. Of course, the bow also needs to be extremely lightweight, compact, aesthetically pleasing, quiet, forgiving, easy to adjust, easy to tune, and most importantly, affordable. A bow like that just does not exist. If you opt for a bow with certain characteristics, you will probably have to sacrifice others. For example, very fast bows are less forgiving, bows with Hardcore Parallel limbs tend to be heavy due to the grip size, etc. So, you need to decide in advance which characteristics are most important to you, and then find the bow that fits these criteria.

Ingenious and wild machines. Do not think that a high-performance bow with 350fps arrow speed is "just faster" than a "lame" 310fps bow. A compound bow is a tool that is not charged by batteries or accumulators. It is a simple, hand-powered tool that converts one type of energy into another. Muscle power is stored in the limbs by pulling the string back. As soon as you release, the stored energy of the limbs is transferred to the arrow. The ratio of energy input to energy output is proportional (although with much less than 100% efficiency). So, if a compound bow is faster, it is because you added more muscle power to it. And no matter how great or ingenious or even expensive your bow is, there is no getting around this principle. The compound bow will not be able to deliver more energy than stored in the limbs. Now, not everyone can reach arrow speeds of 350fps, no matter what the brochure says, no matter what your "favorite celebrity hunter" says. It just does not work as bows are still subject to the laws of physics. The faster you want the bow to be, the more effort you have to put into it.

Prices

The flagships for an unlimited budget. Let us look at the pricing before we get into the technology. Be happy if you have a big budget for your equipment and buy a top model from the manufacturer you want. Flagships come with the latest bells and whistles, the best performance specs, the coolest designs, and of course, bring an imposing signature to your archery forum account. These bows are generally priced from 800 to 1200 euros. All your friends will be impressed and you will probably love it. The top models represent the best of their kind. The only problem: These models often tend to be aggressive designs with extreme arrow speeds (although not always). So, beginners should really be careful. But flagships are also just simply fabulous. The hottest trends, the latest innovations - that is exactly what these models represent.

Manufacturing cost of a compound bow: Designing and manufacturing a compound bow is not that easy. Once the design is finalized and production begins, there was already a huge process involved to even get this far in the first place. Aluminum must be very carefully formed by casting, milling, or even forging to be able to use it afterwards. Then the parts have to be anodized, painted or dipped into special color baths to get the respective finish. Furthermore, some drillings must still be added, in order to be able to attach accessories at a later point. For this, each bow requires limbs, cables & strings, screws, bearings and bushings. When you finally got everything, a technician can deal with the assembly and finally test the bow. This process from the start of planning to the first shot can take many months. Of course, modern techniques and automated machines help to keep an eye on prices in advance as well.

The patent game: Before a bow can even be built, a lot of money is paid just for patent rights. Some companies hold patents on important components that are just simply essential, such as cable gliders, pivoting limb pockets, integrated dampeners, string stoppers, and so on. Virtually everything built into a compound bow can be patented, and if a company asserts a legal claim to a design feature or the process by which it is created, the manufacturer must pay a royalty per bow if it wishes to incorporate these parts. Kind of a dirty game, but manufacturers are quite good at it. For some, this offers a clear production advantage if they are in possession of the patents - and also, of course, it is also a huge source of income.

Camo and color of the bows in general: Manufacturers are also paying fees for the popular camo patterns. Realtree and Mossy Oak are not free to use. So, if you want to offer your product in the mentioned patterns, you have to pay royalties to the creators and right holders. And that is not exactly cheap! So, the costs add up to the production costs plus a possible fee for patented parts. All of that makes a bow quite a bit more expensive. However, not offering Realtree and/or Mossy Oak is rarely an alternative for manufacturers, as the bow then seems to be "cheap" in the eyes of many customers, which sometimes might be true, while sometimes it is not. Without the latest camouflage patterns, there is an automatic value disadvantage in the market. Therefore, most bows are available in those patterns or own patterns are created such as Skullworks, Lost Camo and BlackOps.

End of arbitrary prices: Years ago, the pricing policy of compound bows was almost astonishing. One year, all light bows were more expensive, next year it was the models with the shortest axle-to-axle lengths. Whatever seemed to be "hot" in the current season was given a premium price tag. Today, thankfully, it is different. Prices are no longer made because bows are long, short, light, heavy or because they have an en vogue feature. Nowadays, models seem to be priced based on the costs involved, which we think is definitely the right way.

Conclusion: Depending on the complexity of the design, number of production steps, patents used, colors / patterns used, including development and assembly costs, the manufacturing price of a compound bow can vary. As a rule, the cost should be between 150 and 300 euros per piece. The costs increase, however, as soon as one part deviates from the "standard", for example by installing long risers or having more cut-outs. Not to mention very expensive carbon risers. Then there are the accessories. Engraved grip panels, 2-color strings, rubber dampeners, etc. All of this really only gives us an idea of the actual manufacturer's cost.

Example for price structures:

You can see well how the systems in the models are reflected in the price. The top 3 models are fitted with standard cable guards. The Arena, on the other hand, has the latest and most advanced cable guard. Similar thing with the dual, adjustable string stoppers, which only come into play in the mid- to upper-range models. Likewise, the design of the riser is changing. It comes with more cut-outs as the price increases, which reduces weight. Overall, more expensive bows come with the latest designs and innovations.

You know what? Statistically speaking, the percentage of top models sold is rather low in the compound bow segment, at less than 10%. Entry-level and mid-range models have the highest demand. The average shooter spends between 550 and 800 euros per bow and accessories. Ready to shoot and including arrows. Understandable, as not everyone wants to invest 1200 euros just for the bow - and there is no need for that either. The bestsellers were and are models like the Diamond Infinite Edge, PSE Stinger, Hoyt Ignite and Powermax. Without question, the ProComp Elite and the Carbon Defiant are excellent models, but money does not grow on trees after all.

Models around 300 euros are better than you think. If a compound bow meets the basic specs (modern geometry, single or hybrid cam system, good finish, and IBO speeds of +300fps) and is in that price range, it is guaranteed to sell really well. But in this market, only those companies that have a top cost management and pursue a very good patent strategy can offer such prices. This is the only way these prices, which are close to the wholesale price, can be realized. But why are bows, on which there is no or at most hardly any margin, offered at all? Competition stimulates business. Before not releasing a bow and leaving the field to other manufacturers, margins are sacrificed. The whole thing can be seen as a kind of advertising or investment in brand loyalty. Because once you have the entry-level model at home and like it, most of the time the premium bow will also be from the same manufacturer. A win-win situation - except for the manufacturers who cannot offer a bow at the same price.

What can you expect? You should not expect too much variety, as there are only a handful of these bows. A 300-euro bow typically has a modern shape, a relatively high brace height as well as a moderate axle-to-axle length, and arrow velocities of no more than 305-315fps. They do not have many premium accessories, just a few. And another advantage is that the bows are not aggressive and therefore tend to be easy to handle. They are quiet and usually have very low hand shock as well depending on the limb design.

Top class models: Starting at around 900 Euros, there is little price logic to justify the price. It seems as if the prices jump arbitrarily - often for no apparent reason. Of course, there are shooters who believe in the "you get what you pay for" mantra and would automatically shoot better as a result. However, it still is the archer who is responsible for their results, and the bow in this case serves only as a tool. No question, top of the line models, as described above, bring many advantages and the latest technologies, but that alone does not make an archer a tournament winner. If you decide to buy such a model - no problem. Come by or give us a call. We would be very happy to show you a few ones!

Premium sponsoring. Is still is advisable, however, to compare bows thoroughly, particularly those on the top price shelf. There are some manufacturers who simply think that their bows are worth more than others and are not afraid to have the name and all the celebrity sponsorship paid for. Good marketing is a path to success, after all, it is obvious how quickly you get "hypnotized" by the industry ;)

The right setup

The effect of the draw length: The longer the draw length, the longer the arrow is accelerated - and the faster the arrow will be. About 10fps per inch. So, if you shoot a bow with 300fps IBO with a 27-inch draw length, it will ultimately be 30fps less. However, you should not look at speed, you should look at the right draw length for you. If your height is 180cm, it would be ridiculous to buy a shoe with size 46 when you only need a size 43, and it is the same with bows. It makes no sense to buy a compound bow with a 30" draw length when 27 or 28 inches fit much better. Of course, you would have more speed with 30 inches, but the loss of comfort and control weighs much heavier. Therefore, the draw length should be accurately determined in advance, as a fast miss is no more impressive than a miss with less speed.

The best way to determine your draw length is to measure your wingspan. To do this, stretch both arms out to the sides in a relaxed stance without overstretching and measure from fingertip to fingertip of the middle fingers.

Then - if you use the metric system - divide the result by 2.5 and again by 2.54 to get your draw length in inches.

Draw weight: The primary way to increase the energy is to shoot a bow with a higher draw weight. While all other components on the bow are the same, a 70lbs bow will store and release more energy than a 60lbs model. You should carefully consider in advance how much draw weight is right for you. The maximum draw weight of the bow is usually determined by the stiffness of the limbs. Of course, most models come in a variety of draw weights, but the most common models have 60lbs and 70lbs limbs. In this case, the draw weight can be reduced by at least 10lbs. So, with a 70lbs compound bow, all draw weights can be set within the specified range - for example, 61, 63 or 65lbs. In either case, the performance of the bow will not remain the same, as it is most efficient at or near the maximum draw weight.

Draw weight - effects on arrow speed: Bows with higher draw weights require stiffer, heavier shafts. Because of the extra weight, arrows, by IBO standards, are not necessarily faster, but they strike with more force. IBO standards assume 5gr of arrow weight per pound. This results in an arrow weight of 350gr at 70lbs to be able to shoot the arrow (safely); at 60lbs it should then be no less than 300gr and so on...

Recommended minimum arrow weights according to IBO:

• 80lbs = 400gr
• 70lbs = 350gr
• 60lbs = 300gr
• 50lbs = 250gr

So, it is not surprising that - according to IBO standards - the 60lbs model is hardly slower than the70lbs model.

Measurements according to IBO (International Bowhunting Organization). To compare different bows, a standard is necessary. Most bows are measured according to IBO. So it is necessary to always have the same test conditions and these look like that as follows.

• Draw weight: 70lbs
• Draw length: 30 inchs
• Arrow weight: 350gn

These are the basics. Now the differences in the bows come from different constructions and designs (brace height, cam type, bow efficiency, etc.) - so all in all it sounds like a fair comparison.

However, since most manufacturers test and evaluate their own bows, you create a few advantages for yourself. They use unfletched shafts, bare strings (without nocking point, peep sight and silencers), set the lowest possible let-off and shoot with drop away arrow rests.

Likewise, manufacturers can get a few fps out by "overdrawing" the bow a bit, i.e., pulling the string back too far. In addition, the very best test result is often specified and not the average result. It is a fact that many bows have been tested under the same conditions and the stated speeds have NEVER been reached or exceeded - regardless of the manufacturer. There are of course some manufacturers where there is less deviation than others, but still most bows are 10-20fps off the stated IBO speed.

Limits of compound bows: Since the main purchase criteria is the speed, we first want to know where it comes from, so we start with the topic of energy.

First, we have to understand that the bow itself does not generate energy, it only converts it. This means that the "energy supplier" still the person who draws it. In general, we can say that more arrow speed requires more effort or force to draw the bow. So, a compound bow is a simple (but still very delicate) device that stores energy, which is delivered by the archer. When released, the stored energy is transferred to the arrow. Unfortunately, this means that it is not possible to get more energy out than was previously "put into the bow" - even high-tech engineering cannot change that.

Energy storage and release: When you pull the string of the bow back, the limbs are pushed inwards. Your force is stored as potential energy in the limbs until you release the string. When you release, the potential energy from the limbs is transferred to the arrow as kinetic energy - the limbs return to their normal position, just like the string. Sounds pretty simple, actually. But a careful study of the process of how the energy is stored and released is what really gives the bow its character. This is something you should consider the next time you buy a bow. There are really only 2 factors that determine the power of the bow.

1. The amount of energy that can be stored in the limbs at full draw.
2. The amount of this energy that can be successfully transferred to the arrow (efficiency)

The different types of cams

Modern compound bows come with a number of different cam types. While they all share a similar mechanical goal, each type of cam has its own positive and negative characteristics.

Single Cam. Often referred to as the One Cam System or Solocam, these models only have a single cam, with only one wheel on top. Single cam bows are usually quieter to shoot and above all easier to maintain than 2-cam systems, since it is not necessary to synchronize the cams. Of course, not all single cam bows are the same - there are good and not so good models. Some generate extremely fast arrow speeds and behave rather aggressively; others are just smooth. Basically, most Single Cam bows deliver high precision and, above all, offer good let-off at full draw. The reliability of a Single Cam model makes it a respected and very popular system.

Hybrid Cam. The hybrid cam system consists of two asymmetrical cams, a control cam on top and a power cam on the bottom. The original came from Darton Archery, but it has only really been in the spotlight since Hoyt's Cam ½ from 2003. Hybrids require less tuning than traditional twin cam bows, but it would be an exaggeration to say that they do not need tuning. To do so, the cams must be timed for maximum performance. A majority of models with Hybrid Cam systems are fast while being surprisingly silent.

Binary Cam. Introduced by Bowtech as a new concept in 2005, the Binary Cam is a modified dual cam system. Unlike other split cable systems, this system features 2 cam-to-cam control cables. Therefore, the cams do not pull on the opposite limb, but on the opposite cam. This "free-floating" system allows the cams to automatically compensate for any imbalance in limb deflection or cable/string length inequality. Technically, this self-correcting system does not create any timing or synchronization problems. This has made binary cam systems very popular in the industry - they are very fast and, most importantly, easy to tune. Ironically, the current version of the Binary Cam, the "Overdrive Binary", now no longer is a "free-floating" cam-to-cam control cable system, but a system with two split cables attached to the upper and lower limbs. The advantage is the full removal of cam lean. While it now looks like a Twin Cam system - it is not...

Twin Cam. Often referred to as a Two Cam or Dual Cam system. In this system, two exactly symmetrical cams are installed in a round or elliptical shape. When the cams are properly synchronized, this system delivers maximum precision and very high speeds. The Twin Cam system, however, requires more time for maintenance and tuning than the others in order to provide consistent, top-class results. The modern string yarns, which do not allow the string to creep, have made it easier, though. A small disadvantage is the slightly higher noise level compared to single or hybrid cam bows. Still, the majority of tournament shooters swear by this system because of its excellent precision.

Eine gängige Regel um den optimale Festigkeit der Nocke auf der Sehne zu ermitteln lautet wie folgt:

Der Pfeil wird eingenockt und wird nach unten hängen gelassen. Der Pfeil sollte nicht runterfallen. Wenn jetzt leicht auf die Sehne geklopft wird, sollte der Pfeil sich lösen. Hierbei ist es jedoch Geschmackssache, wie stark geklopft werden muss, beziehungsweise wie leicht der Pfeil sich löst.

Mit diesem Verfahren kann man also die Nocke und die Sehne sehr gut aufeinander abstimmen.

Aber was soll man machen, wenn der Pfeil zu locker sitzt? Hier kann schon eine kleine zusätzliche Wicklung mit Sehnengarn (alternativ kann auch ein normales Nähgarn) Abhilfe schaffen.

Bei zu fest sitzenden Nocken kann mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Wärme die Nocke etwas geweitet werden.

Die Zughand wird im Bogensport durch die sehnenziehende Hand bestimmt. Halte ich den Bogen in der linken Hand und ziehe die Sehne mit der rechten Hand aus, so nutze ich einen Rechtshandbogen. Ziehe ich die Sehne mit der linken Hand, schieße ich einen Linkshandbogen.

Die richtige Pfeillänge zu bestimmen ist überaus wichtig. Nur mit der richtigen Länge der Pfeile vermeidest du Verletzungen und hast die Chance optimale Ergebnisse zu erzielen. Ist der Pfeil zu kurz, kann dieser vom Bogen oder der Hand rutschen und zu schweren Verletzungen führen.

Ein wesentlich zu langer Pfeil kann den Schützen dazu verleiten, den Bogen zu überspannen, zudem ist der Pfeil dann zu schwer und langsamer im Flug.
Aus diesem Grund gilt: Ein Pfeil sollte immer so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig sein.

Deine benötigte Pfeillänge richtet sich nach deinem persönlichen Auszug (siehe hierzu FAQ persön. Auszug).

Hast du bereits einen Pfeil der von der Länge zu dir passt, kannst du seine Länge wie folgt bestimmen:

• Länge ab Nockboden: Der Pfeil wird von der Sehnenkerbe (wo die Sehne an der Nocke sitzt) bis zum Schaftende (ohne Spitze) gemessen.
• Länge ab Schaftende: Es wird der reine Schaft gemessen, ohne Spitze und ohne Nocke

Da die Länge eines Pfeils üblicherweise in Zoll angegeben wird, muss dieser Wert noch umgerechnet werden: 1 cm entspricht 0,39 Zoll, 1 Zoll entspricht demnach 2,54cm

Einsteigern wird empfohlen, die ersten Pfeile ca. 2cm länger zu wählen, als in der Tabelle angegeben. Fortgeschrittenere Schützen können sich dann nach und nach an ihre Minimallänge annähern.

Sollte die Sehne euren Bogenarm berühren, ist dies meist schmerzhaft und hinterlässt blaue Flecke. Um dem vorzubeugen, ist es ratsam einen Armschutz anzulegen. Noch sinnvoller ist es, seine Schiesstechnik zu optimieren. Bei einer korrekten Haltung des Bogenarms (Ellenbogen ausgedreht) ist es der Sehne fast unmöglich euren Arm zu streifen.

Aber das Streifen der Sehne gibt uns auch Aufschluss über mögliche Bogenoptimierungen. Streift die Sehne den Arm am Ellenbogen, ist dies ein Indiz auf eine zu hohe Standhöhe bzw. eine zu kurze Sehne (Tipp: Sehne, wenn möglich ausdrehen).

Streift euch die Sehne am Handgelenk, ist die Standhöhe zu gering, bzw. die Sehne zu lang (Tipp: Sehne, wenn noch möglich, eindrehen).

Standhöhe= Abstand vom tiefsten Punkt im Griffstück bis zu Sehne

Wurfarme sind grundsätzlich beschriftet. Zum einen findet sich meist das Herstellerlogo oder die Bezeichnung des Wurfarmes abgedruckt, zum anderen sind Zeichen und Zahlenfolgen zu finden. Aber was bedeuten diese?

Die Zeichen und Zahlen lassen sich am einfachsten am Beispiel des Ragim Wildcat mit den BSW Max Universal Wurfarmen erklären:

• @28 " - bedeutet, dass das angegebene Zuggewicht bei einem Auszug von 28 Zoll gemessen wurde

• #38/ 66 " - bei einer Bogenlänge von 66 Zoll (25Zoll langes Mittelstück) habt ihr mit diesem Wurfarm ein Zuggewicht von 38 lbs auf der Hand

• #40/ 62" - bei einer Bogenlänge von 62 Zoll (21Zoll langes Mittelstück) habt ihr mit den identischen Wurfarmen ein Zuggewicht von 40 lbs auf der Hand

Welcher Wurfarm nach unten und welcher nach oben gehört, ist einfach. Die Beschriftung zur Bogenlänge und dem Zuggewicht befindet sich meist auf dem unteren Wurfarm, sollte dies einmal nicht so sein, sind die Wurfarme immer so zu montieren, dass der Schütze die Beschriftung lesen kann (diese sollte nicht auf dem Kopf stehen).

Auch ILF Wurfarme sind ähnlich beschriftet, zudem findet ihr meist einen Hinweis, welcher Wurfarm nach oben und welcher nach unten gehört.

Der Spinewert ist der Durchbiegegrad bei Pfeilen. Man unterscheidet zwei Arten des Spines.

Der statischen Spine

Der statische Spine kann aus den sogenannten Spinetabellen der einzelnen Hersteller abgelesen werden. Der Statische Spine wird je nach Schaftmaterial bestimmt.

Bei Holzschäften wird ein Schaft auf zwei Auflagepunkte (26 Zoll von einander entfernt) gelegt und in die Mitte wird ein Gewicht von 907 Gramm (2 engl. Pfund) gehängt. Der sich ergebene Wert der Durchbiegung wird in 1/1000 Zoll gemessen.

Spine in Pfund = Pfeillänge / Durchbiegung in Zoll

Beispiel Durchbiegung 0,400Zoll:
Spine= 26 Zoll (Pfeillänge) / 0,4 = 65 lbs

Bei Carbon- und Aluminiumschäften werden Schäfte in einer Länge von 28 Zoll ausgemessen mit einem Gewicht von 1,94 engl. Pfund (880 Gramm). Daher ist der direkte Vergleich von Carbon/Aluminium Spines mit Holzspines schwierig.

Bei Carbonschäften wird der ausgemessene Wert sofort als Spine übersetzt.

Beispiel Durchbiegung 0,300 Zoll
Spine: 300 (sehr steif)

Der dynamische Spine

Der dynamische Spine ist die Definition des praktischen Pfeilflugs. Der dynamische Spine wird von zahlreichen weiteren Faktoren beeinflusst, hier unter anderen zu nennen: Bauart des Bogens, Pfeilkomponenten wie Spitze und Federn, sowie Länge und viele weitere.

Der dynamische Spine kann nicht gemessen werden, daher erfolgt die Orientierung anhand des statischen Spines.

Beim Abschuss des Pfeils werden verschiedene Einflüsse auf den Pfeil übertragen. Zum einen erfolgt beim Auslösen der Sehne eine leichte Seitwärtsbewegung. Zum anderen wird der Pfeil durch die Sehne gestaucht. Dadurch schwingt der Pfeil. Der Spinewert sollte also auf Auszugslänge und Zuggewicht abgestimmt sein, damit der Pfeil den Bogen sauber verlässt. Je höher das Zuggewicht, desto steifer sollte der Pfeil sein.

Bei Aluminiumpfeilen gilt vereinfacht ausgedrückt, je höher der Spine, desto steifer ist der Pfeil. Dies gilt allerdings nicht herstellerübergreifend. Der Spinewert setzt sich bei Aluminiumpfeilen aus 4 Ziffern zusammen. Die ersten beiden geben den Pfeildurchmesser in 64stel Zoll an, die letzten beiden stehen für die Wandstärke in 1000stel Zoll.

Bei Carbonpfeilen gilt, je niedriger der Spine, desto steifer der Pfeil. Auch dies gilt nicht herstellerübergreifend.

Bei Holzpfeilen gibt der Spinewert nahezu direkt Aufschluss darüber, für welches Zuggewicht der Pfeil optimal ist. Gerade für Einsteiger erscheint die Spine-Problematik äußert komplex. Langfristig ist es natürlich wichtig, sich damit auseinander zu setzen. Viele Hersteller bieten verschiedene Schemata an, aus denen relativ einfach heraus gelesen werden kann, welcher Pfeil der Passende ist. Unsere fachkundigen Mitarbeiter helfen natürlich auch sehr gern weiter: support@bogensportwelt.de

Bei diesem Test wird das Rissbild, das der Pfeil beim Durchschießen eines Blatt Papiers hinterlässt, analysiert und ausgewertet. Da der Pfeil auf verschiedenen Distanzen unterschiedliche Schwingungen aufweist, muss dieser Test auf verschiedenen Distanzen durchgeführt werden.

Aus dem Verlauf des Rissbildes, ausgehend vom Einschlag der Spitze, kann nun die Aussage betreffend Nockpunkt und Reflex gemacht werden.

Auch hier können die verschiedensten Kombinationen auftreten, die es richtig zu deuten gilt.

Testbedingungen:

• Rahmen mit dünnem, leicht reißendem Papier, ca.1,5 m vor einer Scheibe
• Rechtwinklig aus verschiedenen Distanzen durch das Papier schießen (1, 3, 6, 9, 12, 15 und 18 Meter)
• Rissbilder markieren, Randbedingungen dokumentieren, Maßnahmen auflisten

Ergeben sich auf den verschiedenen Distanzen keine kleiner werdenden Rissbilder, lässt dies auf einen stark schwingenden Schaft schließen. Das heißt, er ist zu weit auf der weichen oder steifen Seite des Idealwertes.

Unter Standhöhe versteht man den Abstand der Sehne zum tiefsten Punkt im Griffstück (aufgespannter Bogen).

Die Standhöhe der Sehne kann durch das Eindrehen der Sehne angepasst werden. Bei Rechtshandbögen wird die Sehne rechts herum eingedreht, bei Linkshandbögen anders herum (1 x pro 3 Zoll Bogenlänge).

Die Standhöhe hat Einfluss auf die Bogenleistung.

Ist der Abstand zwischen Sehne und Griffstück größer, hat die Sehne einen kürzeren Beschleunigungsweg. Der Pfeil wird langsamer, aber der Bogen auch fehlerverzeihender. Ist die Standhöhe geringer ist der Beschleunigungsweg länger, die Pfeile werden schneller.

Die empfohlene Standhöhe wird meist von den Herstellern angegeben.

Es gibt aber auch grobe Richtwerte für Standard-Recurvebögen.

• 62" Bogen: 200 - 220mm

• 64" Bogen: 205 - 225mm

• 66" Bogen: 210 - 230mm

• 68" Bogen: 215 - 235mm

• 70" Bogen: 220 - 240mm

Die Standhöhe hat Einfluss auf das Abschussgeräusch. Klingt der Bogen dumpf und leise, ist die Standhöhe korrekt. Sollte der Bogen beim Abschuss laut knallen, könnte dies ein Indiz für eine falsche Standhöhe sein.

(Achtung: Eine zu geringe Standhöhe führt zur Überlastung der Wurfarme!)

Die Standhöhe sollte immer wieder kontrolliert werden, da Sehnen sich während der Nutzung dehnen. Korrekturen können durch Eindrehen (wie oben beschrieben) vorgenommen werden.

In den USA wird der Hybridbogen auch als „modern longbow“ betitelt.

Im Endeffekt ist der Hybridbogen eine gelungene Kombination der Vorteile von Recurve – und Langbögen. Der Hybridbogen ist etwas kürzer als der Standard Langbogen und weist eine ausgeprägte Reflex-Deflex-Form in den Wurfarmen auf.

Man erhält durch die Kombination einen weichen Auszug, gleichzeitig ist der Bogen kompakter gebaut und erreicht dennoch gute Pfeilgeschwindigkeiten. Der Handschock wird zudem gegen Null reduziert. Der Hybridbogen behält ein wichtiges Merkmal des Langbogen jedoch in den meisten Fällen bei: die Sehne berührt den Wurfarm nur in der Sehnenkerbe. Dies ist wichtig, wenn man an Turnieren teilnehmen möchte, welche nur für Langbögen ausgeschrieben sind.

Obwohl ein Bogen laut deutschem Waffengesetz nicht als Waffe gilt, sollte beim Umgang mit Pfeil und Bogen ähnliche Sorgfalt geübt werden.

Nachfolgend ein paar grundsätzliche Regeln für den Gebrauch von Pfeil und Bogen:

Pfeil & Bogen niemals auf eine Person richten!

• Das Ziel sowie der unmittelbare Bereich davor oder dahinter sollten frei von Personen sein!

• Ein Pfeilfangnetz bietet keinen ausreichenden Schutz für Personen!

• Niemals zwischendurch Pfeile holen, sondern nur nach vorherigem Kommando! Niemals hinter einem Schützen stehen, der seine Pfeile aus der Zielscheibe zieht.

• Alle Schützen sollten auf gleicher Höhe stehen, niemals versetzt!

• Niemals in die Schussbahn eines Schützen begeben!

• Niemals einen Pfeil planlos in die Luft schießen, die Flugbahn kann nicht vorherbestimmt werden.

• Niemals einen Pfeil auflegen und den Bogen ausziehen, wenn kein Abschuss geplant ist.

• Niemals einen gespannten Bogen ohne Pfeil auslösen (Leerschuss).

• Material vor Gebrauch immer prüfen! Niemals mit beschädigtem oder nicht mehr einwandfreiem Material schießen!

• Angemessene Kleidung tragen, die die planmäßige Durchführung eines Schusses nicht behindert.

• Niemals mit zu kurzen oder zu langen Pfeilen schießen.

• Kinder sollten niemals ohne Aufsicht von Erwachsenen schießen.

Der Rohschafttest hilft sehr schnell, Einstellfehler zu analysieren und beim Dokumentieren von Einstellwerten (Nockpunkt und Spinewert). Auch zwischendurch ist er immer eine sehr hilfreiche Methode der Fehleranalyse. Es werden Gruppen von befiederten Pfeilen geschossen und danach zwei oder drei Unbefiederte. Das Schussbild aus befiederten und unbefiederten Schäften im Verhältnis zueinander zeigen die Störgrößen. Da sich der befiederte Pfeil schneller ausrichtet und anders reagiert als der Unbefiederte, lassen sich aus den unterschiedlichen Einschlagpunkten verschiedene Rückschlüsse ziehen. Analyse Nockpunktüberhöhung:

Testbedingungen:

• weiche Scheibe Ethafoam oder Styropor
• Abstand 18 Meter
• ein Satz Pfeile (3 befiedert, 2 unbefiedert)
• Recurvebogen (bei Compound gelten andere Bedingungen)
• Ist das Tuning abgeschlossen, kann dieser Test auch als Kontrolle vorgenommen werden. DasTrefferbild dient als Belegdokument.

Langbogen

Ein Langbogen besteht meist aus hochwertigen und leistungsstarken Hölzern, wie z.B. Esche, Nussbaum oder Ahorn. Häufig wird der Bogen durch eine Laminierung im Bereich der Wurfarme verstärkt. Beim Langbogen handelt es sich um die Urform des Bogens. Er weist eine einfache Biegung auf und ist meist einteilig. Ein Langbogen wird, bis auf wenige Ausnahmen traditionell und instinktiv geschossen. Das heißt, es sind keine Buchsen für Visier, Pfeilauflage oder Stabilisator vorgesehen. Ein Langbogen sollte nach Gebrauch entspannt werden , um eine Abnutzung der Wurfarme und den damit einhergehenden Zuggewichtsverlust zu vermeiden.

Recurvebogen

Ein Recurvebogen ist als Weiterentwicklung des Langbogens zu sehen. Seine Besonderheit im Vergleich zum Langbogen besteht in einer zusätzlichen Biegung der Wurfarmenden. Diese zeigen beim Recurvebogen nach vorne. Durch diese zusätzlichen Biegungen wird bei gleicher Zugkraft mehr Energie auf den Pfeil übertragen als bei einem Langbogen.

Recurvebögen gibt es einteilig oder dreiteilig. Letztere bezeichnet man auch als Take-Down Bögen. Bei diesen Bögen lässt sich der Bogen in das Mittelteil (das Griffstück) und in die zwei Wurfarme zerlegen. Bögen in Einstiegsbereich weisen meist eine Schraubkonstruktion auf, während sich höherwertigere Bögen meist eines Stecksystems bedienen. Durch diese Bauweise lassen sich Take-Down Bögen einfach und platzsparend transportieren und bieten zudem die Möglichkeit mit dem Schützen „mitzuwachsen“.

Je nach Bedarf kann durch Austausch einzelner Komponenten die Bogenlänge und/oder die Zugkraft verändert werden, ohne dass ein komplett neuer Bogen angeschafft werden muss. Einteilige Recurvebögen bestehen meist ähnlich wie Langbögen aus hochwertigen Hölzern. Take-Down Bögen können außerdem aus verschiedenen Materialien oder einer Kombination dieser bestehen, wie z.B. Aluminium, Fiberglas, Carbon. Einteilige Recurvebögen werden meist wie Langbögen traditionell geschossen. Take-Down-Bögen ermöglichen sowohl eine Nutzung als Sportbogen oder im traditionellen Bereich.

Compoundbogen

Bei einem Compoundbogen handelt es sich einen Bogen, der an technischer Komplexität unübertroffen ist. An den Enden der Wurfarme besitzt der Compoundbogen drehbare Räder, im Bogensport als Cams bezeichnet. Diese sind exzentrisch angeordnet und verfügen je nach Modell über verschiedene Durchmesser. Die Cams wirken beim Auszug des Bogens wie ein Hebel. Im Gegensatz zu anderen Bogenarten ergibt sich daraus ein nicht linearer Kraftaufwand beim Spannen: der Kraftaufwand steigt zunächst stetig an, bis er abrupt abnimmt. Man spricht hier vom sogenannten Let-off Effekt. Der Schütze muss dann bei vollem Auszug nur noch einen Bruchteil der Zugkraft auf den Fingern halten, um den Auszug zu halten. Die Reduzierung der Zugkraft liegt je nach Modell zwischen 60 und 80 %. Das heißt bei einem Zuggewicht von 60lbs muss der Schütze nur noch zwischen 12 und 24lbs halten. Der Bogen kann trotz des hohen Zuggewichts deutlich ruhiger gehalten werden. Das Zielen wird dadurch enorm erleichtert. Die beim Auslösen auf den Pfeil übertragene Energie beträgt allerdings wieder 60lbs. Dadurch können Frauen und Männer Zuggewichte schießen, die sonst körperlich nicht oder nur mit viel Training zu erreichen sind. Compoundbögen werden vorwiegend sportlich geschossen, also unter Verwendung von Pfeilauflagen, Visieren usw...

Der Let-off Effekt wird außerdem bei der Bogenjagd geschätzt. Da zur Jagd hohe Pfeilgeschwindigkeiten und somit ein hohes Zuggewicht erforderlich ist, der Schütze allerdings auch sehr genau zielen muss, ist der Compoundbogen prädestiniert für die Jagd. In Deutschland ist die Jagd mit Pfeil und Bogen jedoch verboten. Ein Compoundbogen muss bzw. darf auch bei längerer Gebrauchspause nicht entspannt werden. Ohne entsprechende technische Geräte wie Spannhilfen und Spannvorrichtungen ist es meist nicht möglich, einen Compoundbogen zu zerlegen. Ein Sehnenwechsel sollte nur von Fachkundigen mit entsprechender technischer Ausrüstung vorgenommen werden. Unsere versierten Mitarbeiter nehmen einen Sehnenwechsel oder eine Camumstellung kostengünstig für sie vor.

Als Zughand wird die Hand bezeichnet, welche die Sehne zieht. Das heißt, ein Rechthandbogen wird in der linken Hand gehalten und mit der rechten Hand ausgezogen. Die Bestimmung der persönlichen Zughand hat weitaus weniger damit zu tun, ob man Links- oder Rechtshänder ist, als man anfänglich annehmen mag. Es geht vielmehr darum, das dominante Auge zu bestimmen.

Dominantes Auge: Unter dem Begriff des dominanten Auges versteht man das Auge, dessen Sehinformationen alles überlagert. Mit dem dominanten Auge wird gezielt, daraus resultierend ergibt sich die Zughand. Würde ein Schütze versuchen, mit dem anderen Auge zu zielen, müsste er das dominante Auge zukneifen.

Bestimmung des dominanten Auges: Hier gibt es zwei einfache Möglichkeiten.

Zum einen ist es das Auge, dem generell der Vorzug gegeben wird, beispielsweise beim Blick durch den Sucher einer Kamera, durch den Türspion oder ähnlichen Situationen.

Zum anderen gibt es eine kleine Übung, mit der sich das dominante Auge zweifelsfrei bestimmen lässt.

Die Arme werden ausgestreckt und mit Daumen und Zeigefingern beider Hände ein Dreieck gebildet.

• Durch das Dreieck wird ein kleines Ziel anvisiert, beispielsweise eine Steckdose oder ein Schrankknauf.

• Die Hände werden jetzt langsam zum Gesicht geführt, ohne, dass das Zielobjekt aus dem Fokus genommen wird.

• Das Dreieck aus Daumen und Zeigefingern wird unwillkürlich zu einer Gesichtshälfte tendieren und in dieser liegt auch das dominante Auge.

Sollten Dominanz von Auge und Hand nicht übereinstimmen, sollte der Bogen trotzdem nach Augendominanz ausgewählt werden. Die Arme lassen sich problemlos auf die neue Zughand trainieren, das Auge nicht.

Folgende Bogenlängen werden auf Basis der Körpergröße für Recurvebögen empfohlen:

• 120 – 135 cm Körpergröße: 58 Zoll

• 135 – 150 cm Körpergröße: 62 Zoll

• 150 – 160 cm Körpergröße: 64 Zoll

• 161 – 167 cm Körpergröße: 66 Zoll

• 168 – 175 cm Körpergröße: 68 Zoll

• Ab 176 cm Körpergröße: 70 Zoll

Um optimale Ergebnisse erzielen zu können, sollten man sich sowohl Pfeile für die Hallensaison als auch für Outdoor-Saison zulegen. Aber welcher ist der Richtige?

1. Hallenpfeile | Carbon- oder Aluminium: In der Halle schießt man meist auf kürzere Distanzen. Da es in der Halle nicht auf die Geschwindigkeit ankommt und keine Witterungsbedingten Störungen (Wind, Feuchtigkeit etc. ) auftreten, können ruhig schwere Pfeile mit einer großen Befiederung ausgewählt werden. Eine größere Befiederung stabilisert den Pfeil schneller, was sich auf kurze Distanzen positiv auswirkt. Zudem werden in der Halle gerne Pfeile genommen, welche einen großen Durchmesser aufweisen. Denn es gilt: wird ein Ring angerissen, zählt dieser. (Achtet bitte bei Turnieren auf die zugelassenen Materialien.)

2. Langstreckenpfeil | Carbonpfeil: Mit Langstrecken sind Distanzen zwischen 50 und 70m gemeint. Diese Entfernungen können in der Regel erst mit Zuggewichten von minimum 30lbs erreicht werden. Für diese Distanzen werden meist Carbonpfeile genutzt, da diese sehr gute Pflugeigenschaften aufweisen und nahezu Makellos gefertigt werden. Identische Schusswiederholungen sind somit möglich. Die Carbonpfeile sollten mit dünnen Durchmessern ausgewählt werden, der Luftwiderstand ist so geringer und die Pfeile fliegen schneller und weiter. Auch die Befiederung sollte möglichst klein ausfallen. Optimal geeignet sind hier natürlich die Aluminium-Carbonpfeile.

3. 3D Schießen: Die Entfernungen beim 3D Schießen variieren. Die Distanzen reichen von 5m bis über max. 50m. Genaue Eingrenzungen gibt es aber nicht. Die genutzten Pfeile sollten schnell sein, sich aber dennoch gut stabilisieren. Schraubspitzen sind empfehlenswert und eine mittelgroße Befiederung (Naturfedern: 3-4 Zoll, Compound: 2-3 Zoll)

4. Bogenjagd: Die üblichen Jagddistanzen sind zwischen 25- 40m. Die Pfeile sollten nicht zu leicht sein, da eine möglichst große Durchschlagskraft bei der Jagd von Vorteil ist. Die Befiederung sollte sich im mittleren Bereich bewegen, zwischen 2-3 Zoll bei Compoundbögen und zwischen 3-4 Zoll (Naturfedern) bei traditionellen Bögen. Meist haben die Hersteller spezielle Hunter Pfeilserien im Programm, welche exakt für die Jagd entwickelt wurden.

1. Holzpfeile: Holzpfeile bestehen meist aus Kiefern-, Fichten- oder Zedernholz. Holzpfeile gehören zu den günstigsten Pfeilen, wenn der Schaft nicht gespined ist. Das macht die Pfeile besonders bei Einsteigern im Hobbybereich zu beliebten Startpfeilen.

   Holzpfeile sind aufgrund der Ursprünglichkeit ihres Materials außerdem besonders bei traditionellen Schützen beliebt. Hier wird dann auf hochwertige Schäfte zurückgegriffen, die gespined und ausgewogen wurden.

   Das Naturmaterial Holz hat aber leider die Tendenz, sich zu verkrümmen. Dann hilft es, sie einige Tage auf eine gerade, stabile Unterlage, wie z.B. einen Tisch, zu legen. Holzpfeile sollten grundsätzlich nicht stehend gelagert werden.

2. Fiberglaspfeile: Der Fiberglaspfeil ist der ideale Pfeil für Einsteiger. Fiberglaspfeile sind haltbar und verbiegen nicht. Sie können aber zerbrechen. Deshalb sollte jeder Pfeil vor dem Schuss geprüft werden. Für fortgeschrittene Schützen, die ihr Trefferbild und ihre Technik kontinuierlich verbessern wollen, sind Fiberglaspfeile nicht geeignet.

3. Aluminiumpfeile: Aluminiumpfeile bieten ein breites Qualitäts- und Preisspektrum und sind damit sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene geeignet. Hochwertige Pfeile eignen sich auch hervorragend für Turniere. Leider tendieren Aluminiumpfeile aufgrund ihres Materials dazu, bei Fehlschüssen zu verbiegen. Sie sollten deshalb vor jedem Schuss geprüft werden. Auch ein nur leicht gekrümmter Pfeil sollte nicht mehr verwendet werden, da seine Flugbahn nicht mehr vorher zusagen ist. Außerdem können sie beim Auslösen komplett durchbiegen und zu schweren Verletzungen führen.

4. Carbonpfeile: Carbonpfeile eignen sich für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene aufgrund der breiten Qualitäts- und Preisstaffelung. Sie zeichnen sich durch eine bessere Haltbarkeit gegenüber Aluminium- oder Fiberglaspfeilen aus. Carbonpfeile können nicht verbiegen. Sie können aber zerbrechen. Deshalb sollte jeder Pfeil vor dem Schuss geprüft werden. Dies geschieht durch leichtes Biegen vor dem Ohr. Wenn knisternde Geräusche zu hören sind, sollte der Pfeil aufgrund beschädigter Fasern nicht mehr verwendet werden. Hochwertige Carbonpfeile eignen sich aufgrund ihrer hohen Genauigkeit hervorragend für Turnierschützen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Gradheit und einem nicht vorhandenen Gewichtsunterschied aus.

5. Carbonfaserverstärkte Aluminiumpfeile: Aluminium-Carbon Pfeile sind die besten Pfeile, die der Markt derzeit zu bieten hat. Sie bilden die perfekte Symbiose aus den Vorzügen von Aluminium- und Carbonpfeile. Sie eignen sich für erfahrene Schützen und Experten. Bereits günstige Pfeile weisen hervorragende Flugeigenschaften auf, wie beispielsweise der Cartel Striker. Es wird zwischen ACC und ACE unterschieden. Beide Pfeile bestehen aus einer Verbindung von Carbonfasern und einem Aluminiumkern. Der Unterschied zwischen beiden Typen liegt darin, dass ACE-Pfeile gebarreled sind. Das bedeutet, dass dieser Pfeil in der Mitte einen größeren Durchmesser hat als an den Enden. Dies hat ein geringeres Gewicht und einen geringeren Luftwiderstand zur Folge.

Schutzkleidung ist beim Bogensport genauso unerlässlich wie der umsichtige Umgang mit Pfeil und Bogen. Ohne Schutzkleidung kann die kleinste Abweichung vom optimalen Schussablauf zu schmerzhaften Verletzungen führen.

Folgende Schutzkleidung ist für den Bogensport unerlässlich:

• Armschutz

• Fingertab, Handschuh oder Release

• Brustschutz

Verletzungsgefahr!!

Jeder Benutzer sollte die nachstehenden Regeln lesen, verstehen und befolgen:

• Schieße nie auf Menschen oder Tiere.

• Erlaube auch niemals jemandem, ein Ziel für dich zu halten.

• Vergewissere dich, dass niemand vor dem Bogenschützen steht während der Bogen gespannt oder abgeschossen wird. Stelle sicher, dass alle Personen hinter dem Bogenschützen stehen.

• Schieße nur auf das Ziel. Versuche erst Schüsse aus näherer Distanz, bis du dich an den Bogen gewöhnt hast.

• Benutze nie ein Ziel, das den Pfeil nicht aufhalten kann.

• Sorge immer dafür, dass auf der Fläche hinter dem Ziel eine Auffangvorrichtung (Pfeilfang) vorhanden ist und dass sich dort niemand aufhält. Stelle sicher, dass die Fläche hinter dem Ziel frei von Gegenständen ist, von denen der Pfeil abprallen und seine Richtung ändern könnte.

• Schieße nie senkrecht nach oben.

• Vergiss nie: erst schauen bevor man schießt.

• Trage möglichst Kleidung, die den Schussablauf nicht behindert. Schutzkleidung wie Armschutz, Fingerschutz/Schießhandschuh und Streifschutz beugen Verletzungen vor.

• Spanne die Sehne ordnungsgemäß auf den Bogen.

• Ersetze sofort die Sehne des Bogens, wenn sich Schäden (wie z.B. Abnutzungserscheinungen oder Ausfransen) erkennen lassen.

• Nehme auf keinen Fall Veränderungen an den Sehnensträngen vor (Wicklung kann erneuert werden).

• Benutze nie einen beschädigten Bogen oder beschädigte Pfeile. Untersuche die Pfeile regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen wie Sprünge, Risse oder Splitter. Falls du einen Schaden feststellst darfst du diese Pfeile nicht mehr benutzen.

• Schieße nie „trocken“, d.h. ohne Pfeil, denn das beschädigt die Sehne und den Bogen und Gewährleistungsansprüche können nicht mehr geltend gemacht werden.

Das ist eine Frage welche nicht einfach zu beantworten ist, da dies ein doch recht individuelles Thema ist und jeder so seine Vorlieben hat. Ein paar grundsätzliche Sachen sollten jedoch beachtet werden.

Der Spinewert des Pfeiles sollte zum Bogen passen. Dazu gibt es Spinewertrechner und Tabellen der Hersteller. Die Länge des Pfeiles sollte mindestens der Länge des persönlichen Auszuges entsprechen. Bei Recurve- und Langbögen gerne 1-2 Zoll länger. Die Befiederung des Pfeiles richtet sich nach der „Art“ des Schiessens. Wird über den Handrücken oder das Shelf geschossen verwendet man Naturfedern. Hat der Bogen eine extra Pfeilauflage wird gerne auf Vanes (Kunststoffbefiederung) zurückgegriffen.

Ein Holzpfeil ist der Klassiker. Dabei ist er gut für Einsteiger und Kinderbögen geeignet, da er sehr günstig ist. Aber auch der versierte Schütze kommt auf seine Kosten. Man muss jedoch etwas mit den Pfeilen experimentieren um den passenden Schaft für seinen Bogen zu bekommen. Holz ist halt nie gleich. Dafür kann er aber sehr individuell angepasst werden, was das Schießen zu einem echten Erlebnis werden lassen kann. Holzpfeile werden auch gerne von traditionellen Schützen vor allem mit einem Langbogen, aber auch mit Recurvebögen geschossen.

Ein Fiberglaspfeil eignet sich durch seinen günstigen Preis, bei hoher Robustheit für Einsteiger- und Kinderbögen. Allerdings sind sie recht schwer und haben nicht die besten Flugeigenschaften.

Ein Carbonpfeil ist der Universalpfeil. Er ist sehr robust, bietet gute bis sehr gute Flugeigenschaft, ist relativ leicht und kann für so gut wie jeden Einsatzzweck genutzt werden. Die Eigenschaften eines Carbonpfeiles können unterschiedlich gut sein und werden durch Materialentwicklungen vorangetrieben. So werden zum Beispiel moderne Carbonschäfte mit einer Nano-Keramik-Beschichtung belegt, was die Oberfläche sehr glatt macht und der Pfeil dadurch schneller ist. Auch werden Alu-Carbonpfeile angeboten, welche die Vorteile beider Materialien aufweisen.

Carbonpfeile werden eigentlich von allen Bogenarten genutzt. Der große Vorteil ist einfach die Kombination aus Robustheit und mindestens guten Flugeigenschaften.

Ein Aluminiumpfeil ist ein sehr leichter Pfeil. Ein leichter Pfeil kann von dem Bogen auf höhere Geschwindigkeiten beschleunigt werden. Hohe Pfeilgeschwindigkeiten bedeuten eine flache Flugbahn (auch abhängig von der Entfernung zum Ziel), was das Zielen erheblich vereinfacht. Allerdings kein ein Alupfeil relativ leicht verbiegen, sollte man mal nicht treffen oder der Einschlag im Ziel nicht gerade sein. Zudem kann sich das geringe Gewicht nachteilig auf das Flugverhalten beim Schiessen in der Natur auswirken. Die Pfeile werden gerne von Erfahrenen Turnierschützen, vor allem in der Halle, im Compound- und Recurvebereich, geschossen.

Wie so vieles im Bogensport, folgt auf die Frage nach dem perfekten Pfeil eine Kompromiss-Antwort. Faktoren wie Einsatzzweck, Bogenart, Schiessstil, Optik und natürlich der Preis spielen eine wesentliche Rolle.

Falls Ihr es genauer wissen wollt, steht Euch unser Team, auch telefonisch mit Rat und Tat, gerne zur Seite.

Pfeilgewicht

Das Pfeilgewicht wird in gpp (grain per pound) angegeben. Also wie viel Grain sollte der Pfeil pro Pfund Zuggewicht haben. Das Pfeilgewicht ist auf den jeweiligen Bogen abzustimmen, um Schäden am Material bzw. Verletzungen zu verhindern.

Ein zu leichter Pfeil gleicht einem Leerschuss und kann somit den Bogen/ die Wurfarme zerstören. Ein zu schwerer Pfeil weißt viel Masse auf und kann somit die Performance beeinträchtigen. Je leichter ein Pfeil ist, desto schneller fliegt dieser. Je schneller ein Pfeil fliegt, desto stabiler ist der Pfeilflug und höher die Präzision.

Berechnung (gpp - Zugkraft und Pfeilgewicht sind gegeben)

Der gpp Wert wird berechnet, indem das Gesamtgewicht des Pfeils (Spitze, Schaft, Nocke und Befiederung bzw. weitere Variationen wie z.B. Wraps und ähnliches) durch die Zugkraft des Bogens (lbs) geteilt wird.

Wichtig zu wissen, dass das Zuggewicht des Bogens meist auf 28 Zoll berechnet ist. Hat der Schütze einen größeren bzw. kleineren Auszug muss dieser Wert angepasst werden (Zuggewicht auf der Hand).

Das benötigte Pfeilgewicht hängt vom Bogen ab, hier gilt es die Empfehlungen des Herstellers zu beachten. Sollte dieser keine Empfehlungen abgeben, sind 7-9gpp grobe Richtwerte bei einfachen Bögen (zum Beispiel Holzbögen). Modernere Materialien lassen auch leichtere Pfeilgewichte zu, das absolute Minimum sollte jedoch 5gpp sein.

Wichtig: Das optimale Pfeilgewicht kann nur im Selbstversuch gefunden werden, die Berechnungen sind lediglich Richtwerte bzw. theoretische Grundlagen.

Beispiel: Ein 30g Pfeil (P) und ein 45# Bogen (28" Auszug des Schützen) (Z).

1g~15.43 grain

30g~ 463 grain

Formel: P/Z= GPP

463/45= 10,3 (gpp)

Dieser Pfeil ist für den genannten Bogen eventuell schon zu schwer, er kann leichter geschossen werden, um höhere Geschwindigkeiten und somit mehr Performance zu erreichen. Das Pfeilgewicht kann durch eine leichtere/schwerere Spitze geändert werden.

In der Regel wird man jedoch eher wissen wollen, wie das "optimale" Pfeilgewicht aussieht.

Beispiel: Ein 45# Bogen (28" Auszug des Schützen) (Z).

Ein gewünschter gpp von 8 (GPP).

Formel: Z*GPP= Pfeilgewicht in grain

45*8 = 360 (grain) [~ 23,33g]

Ein 360 grain leichter Pfeil wäre für diesen Bogen und dem Wunsch-gpp das Richtige.

Mindestpfeilgewicht nach IBO (International Bowhunters Assoziation) 5 Grains pro Pfund Zuggewicht (im Bereich Compound).

Der AMO (ATA) Standard ist filigraner ausgearbeitet.

Jeder Schütze ist unterschiedlich und im besten Falle wählt man seinen Bogen aus, indem man ihm im Bogenfachgeschäft in die Hand nimmt und zur Probe schießt. Da dies leider nicht immer möglich ist, haben wir hier für euch Richtwerte zusammen gestellt. Solltet ihr euch dennoch unsicher sein, ruft uns an oder schreibt an: support@bogensportwelt.de

• sehr kleines Kind (25-32kg) 10-15lbs

• kleines Kind (32-45kg) 15-25lbs

• größeres Kind (45-59kg) 25-35lbs

• zierliche Frau (45-59kg) 25-35lbs

• durchschnittliche Frau (59-72kg) 30-40lbs

• athletisches älteres Kind (Junge 59-68kg) 40-50lbs

• zierliche Männer (54-68kg) 45-55lbs

• kräftige Frauen (ab 72kg) 45-55lbs

• durchschnittlicher Mann (72-81kg) 55-65lbs

• kräftiger Mann (ab 81kg) 65-75lbs

Zur Bestimmung deines Auszugs stehen dir mehrere Methoden zur Verfügung.

1. Spannweite

Spannweite: gerader Stand, Arme seitlich zum Körper ausstrecken (nicht überstrecken), Spanne zwischen Mittelfingerkuppe und Mittelfingerkuppe messen

Spannweite geteilt durch 2,5 = y

y geteilt durch 2,54 = persönlicher Auszug = optimale Pfeillänge (Compound)

Persönlicher Auszug + 1 Zoll= optimale Pfeillänge (Recurve- und Langbogen)

2. Armlänge

3. Messpfeil

Einige Hersteller beispielsweise Easton haben sogenannte Messpfeile im Sortiment, an welchen der Auszug abgelesen werden kann.

beim Langbogen:

Die Grundstellung wird eingenommen. Der Pfeil wird auf die Pfeilauflage oder die behandschuhte Hand aufgelegt und mit der Leitfeder (diese ist meist andersfarbig) im 90°-Winkel zur Sehne eingenockt. Sehne und Pfeil werden mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger umfasst. Der Zeigefinger greift die Sehne oberhalb der Nocke und Mittel-und Ringfinger unterhalb der Nocke. Die Sehne liegt dabei im ersten Gelenk der Finger. Der Blick geht Richtung Ziel und fokussiert dieses.

Dann wird der Bogen zwischen das Ziel und den Schützen angehoben. Der Bogen ist dabei noch nicht vollständig gespannt, sondern nur leicht vorgespannt.Der Bogenarm, das ist der Arm, der den Bogen hält, ist gestreckt. Die Innenseite des Ellbogens sollte dabei aus dem Schussbereich heraus gedreht werden. Eine falsche Armhaltung führt zu Abschürfungen und Hämatomen durch die „Berührung“ mit der Sehne. Aus diesem Grunde sollte immer entsprechende Schutzkleidung getragen werden. Für die allerersten Schussversuche sei empfohlen, den Bogenarm nicht ganz durchzustrecken. Dann wird durch Einsatz der Schultermuskulatur der Bogen soweit ausgezogen, bis die Bogenhand den Ankerpunkt berührt. Unter dem Ankerpunkt versteht man den Punkt, der bei jedem Schuss mit der Hand berührt wird, beispielsweise den Mundwinkel oder ein bestimmter Punkt entlang des Unterkiefers. Wichtig ist, dass dieser Punkt immer an der gleichen Stelle liegt, damit stets der gleiche Auszug gewährleistet ist. Wenn der Ankerpunkt erreicht ist, wird noch einmal nachkorrigiert beim Zielen und dann wird der Schuss ausgelöst.Beim Zielen gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen. Entweder man zielt über die Pfeilspitze (siehe Tabelle) oder man schießt instinktiv.

Die in der Tabelle angegeben Werte sind natürlich abhängig von Zuggewicht und Auszugslänge, sie stellen gerade für Einsteiger aber eine gute Orientierung da. Bei kontinuierlichem Training wird jeder Schütze seine individuellen Werte sicher zeitnah ermitteln können.

Beim instinktiven Schießen spielt die Atmung eine wichtige Rolle. Vor dem Anheben des Bogens wird tief eingeatmet, die Konzentration auf das Ziel gerichtet und beim Spannen des Bogens langsam und gleichmäßig ausgeatmet. Sobald der Ankerpunkt erreicht ist, wird der Schuss ausgelöst. Ein direktes Zielen im herkömmlichen Sinne findet nicht statt. Geist und Körper werden beim instinktiven Schießen vollkommen auf den Wunsch zu treffen ausgerichtet. Mit regelmäßigem Training werden die anfänglichen Fehlschüsse schnell der Vergangenheit angehören.

beim Recurvebogen:

Die Grundstellung wird eingenommen. Der Pfeil wird auf die Pfeilauflage aufgelegt und mit der Leitfeder (diese ist meist andersfarbig ) im 90°-Winkel zur Sehne eingenockt. Sehne und Pfeil werden mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger umfasst. Der Zeigefinger greift die Sehne oberhalb der Nocke und Mittel- und Ringfinger unterhalb der Nocke. Die Sehne liegt dabei im ersten Gelenk der Finger. Vor dem Auszug wird der Blick Richtung Ziel gelenkt. Die Schultern werden zurückgenommen. Dann werden Pfeil und Bogen auf Schulterhöhe abgehoben. Der Bogen wird dabei leicht gespannt. Der Bogenarm, das ist der Arm, der den Bogen hält, ist gestreckt. Die Innenseite des Ellbogens sollte dabei aus dem Schussbereich heraus gedreht werden.

Eine falsche Armhaltung führt zu Abschürfungen und Hämatomen durch die „Berührung“ mit der Sehne. Aus diesem Grunde sollte immer entsprechende Schutzkleidung getragen werden. Der Bogen wird jetzt zwischen Auge und Ziel gehoben. Dann wird durch Einsatz der Schultermuskulatur der Bogen soweit ausgezogen, bis die Bogenhand den Ankerpunkt berührt. Unter dem Ankerpunkt versteht man den Punkt, der bei jedem Schuss mit der Hand berührt wird, beispielsweise das Kinn oder ein bestimmter Punkt entlang des Unterkiefers. Wichtig ist, dass dieser Punkt immer an der gleichen Stelle liegt, damit stets der gleiche Auszug gewährleistet ist. Bogenarm und Zugarm bilden eine horizontale Linie. Das Ziel wird fokussiert.

Wird ein Visier benutzt, so wird das Visier zwischen Auge und Zielscheibe gebracht. Die Blicklinie ist dabei nahezu horizontal. Wird kein Visier benutzt, wird mit der Pfeilspitze gezielt. Die Blicklinie bildet dabei einen Winkel von ca. 45° zum Pfeil. Die Bogensehne und ein etwaiges Visier werden nur verschwommen wahrgenommen. Nur das Ziel wird fokussiert. Die Spannung der Schulter- und Rückenmuskulatur wird konstant gehalten. Wenn das Ziel sicher anvisiert wurde, wird ausgelöst. Dafür werden die Schulterblätter zusammengezogen und die Spannung aus den Fingern gelöst. Die Zughand bewegt sich dabei ein wenig nach hinten, während die Sehne glatt aus den Fingern gleitet.

Wichtig ist, dass diese Haltung nach dem Auslösen beibehalten wird bis der Pfeileinschlag wahrgenommen wurde. Erst dann ist der Schuss beendet und die Haltung wird entspannt. Dies dient der Analyse des gesamten Schussablaufs. So können etwaige Fehler schnell erkannt und korrigiert werden.

beim Compoundbogen:

Die Grundstellung wird eingenommen. Der Pfeil wird auf die Pfeilauflage aufgelegt und mit der Leitfeder (diese ist meist andersfarbig) entsprechend der Pfeilauflage entweder nach links oder unten eingenockt. Compoundschützen verwenden meist ein Release. Das Release wird unterhalb der Nocke auf die Sehne geklickt. Bei Verwendung eines Loops wird das Release hinter die Nocke angesetzt. Vor dem Auszug wird der Blick Richtung Ziel gelenkt. Die Schultern werden zurückgenommen. Dann werden Pfeil und Bogen auf Schulterhöhe abgehoben.

Ein Vorspannen ist bei Compoundbögen nur unter enormem Kraftaufwand möglich. Deshalb wird der Bogen gleich zu Beginn bis zum Let-off ausgezogen. Der Bogen lässt sich dann viel ruhiger halten. Die Kraft für den Auszug und das Halten kommt allein aus der Schulter- und Rückenmuskulatur. Der Bogen sollte dabei nicht zu verkrampft gehalten werden. Oft wird von Compoundschützen eine Bogenschlinge benutzt, so dass der Bogen mit der offenen Hand gehalten wird. Das Griffstück wird nicht umklammert, sondern ruht nur auf der Daumenwurzel. Zum Zielen wird bei Compoundbögen oft ein Peep-Sight verwendet. Dieses kleine Teil wird in die Sehne integriert. Durch das kleine Loch in der Mitte zielt man über das Visier auf das Ziel. Das Band(Gummischlaufe) verbindet Peep-Sight und Kabelsystem miteinander und richtet das Peep in Richtung Ziel aus.

Nur erfahrene Schützen sollten zu Peeps ohne Gummi greifen. Wird ein Visier benutzt, wird die Nadel zwischen Auge und Ziel gebracht. Wird ein Scope benutzt (Visier mit Vergrößerung), so wird der mittlere Punkt zwischen Auge und Ziel gebracht. Das Ziel wird dabei fokussiert, dadurch erscheint das Visier leicht verschwommen. Die Spannung der Schulter- und Rückenmuskulatur wird konstant gehalten. Wenn das Ziel sicher anvisiert wurde, wird der Schuss über das Release ausgelöst. Wichtig ist das Nachhalten nach dem Auslösen bis der Pfeileinschlag wahrgenommen wurde.

Erst dann ist der Schuss beendet und die Haltung wird entspannt. Dies dient der Analyse des gesamten Schussablaufs. So können etwaige Fehler schnell erkannt und korrigiert werden.

Die Sehne hat vom Werk aus einen leicht klebrigen Film. Dieser schützt die Sehne vorm austrocknen, hält sie geschmeidig und elastisch. Damit die Sehne möglichst lange Zeit genutzt werden kann, sollte diese immer mal wieder mit Sehnenwachs behandelt werden.

Immer wenn ihr merkt, dass die Sehne trocken wird, behandelt sie mit Sehnenwachs, eine zeitliche "Regelung" gibt es hier nicht.

Das Wachsen der Sehne ist nicht nur Pflege, auch das Schussbild kann mit der Pflege der Sehne verbessert und gehalten werden. Eine gewachste Sehne nimmt weniger Feuchtigkeit auf, dass bedeutet auch bei Nässe und Regen macht ihr weiterhin gute Schüsse.

Zudem werden kleinere Unebenheiten ausgeglichen, die Sehnenstränge schmiegen sich besser aneinander, wodurch die Reibung minimiert wird.

Benötigt wird:

• Sehnenwachs
• fusselfreies Tuch
• dickeres Nähgarn

Bevor ihr beginnt, solltet ihr eure Sehne bei diesem Anlass erst einmal sorgfältig prüfen.

1. Sind alle Stränge intakt?
2. Wie sieht die Färbung der Sehne aus? Ist diese bereits sehr verblasst und die einzelnen Stränge sehr spröde, hilft auch das Wachsen nichts mehr. Hier sollte eine neue Sehne genutzt werden.

Zum Wachsen der Sehne, sollte dein Bogen zunächst aufgespannt werden, achte bitte auf die korrekte Standhöhe.

Das Wachsen:

1. die Sehne sollte von allen Seiten gleichmäßig eingewachst werden (bitte hier nur die eigentliche Sehne | Mitten- und Endwicklungen aussparen)
2. mit dem fusselfreien Tuch wird nun um die Sehne herumgeschlagen und das Wachs eingerieben (ACHTUNG: durch Reibung entsteht Hitze), die entstehende Wärme ist für das Verteilen des Wachses sehr gut
3. Es gilt je nach Sehnentyp, weniger ist manchmal mehr ODER umgekehrt

• Dacronsehnen können ruhig dicker gewachst sein, da diese sehr schnell Wasser aufnehmen und aufgrund Ihrer Dehneigenschaften hohe Belastungen verkraften müssen
• Wettkampfsehnen, sollten leicht und schnell sein, daher werden diese weniger stark gewachst, das überflüssige Wachs wird mit dem dickeren Nähgarn aus der Sehne gedrückt (hierzu: Faden einmal um die Sehne und dann von oben nach unten an der Sehne entlang)

Weiterhin solltet ihr eure Sehne und den Bogen generell nicht dauerhaft starker Sonnenstrahlung und hohen Temperaturen aussetzen. Das bedeutet unter anderem: lasst den Bogen nicht im Hochsommer über Tage im heißen Auto liegen.

Das Zuggewicht bei einem Lang- oder Recurvebogen ist in der Regel auf einen Auszug von 28 Zoll (Darstellung auf dem Wurfarm: @28") gemessen. Das bedeutet zieht ihr den Bogen 28 Zoll aus, habt ihr exakt das Zuggewicht auf der Hand, welches auf dem Wurfarm steht.

Aber was passiert wenn ihr den Bogen weniger oder mehr auszieht? Pauschal kann man sagen, dass sich das Zuggewicht pro Zoll der mehr oder weniger ausgezogen wird um ca. 2 lbs verändert (1 Zoll ~2 lbs).

Beispiel: Ragim Wildcat mit 68Zoll und 30lbs, @28Zoll

• Ihr zieht den Wildcat 28 Zoll aus, dann habt ihr 30 lbs auf der Hand.
• Zieht ihr den selben Bogen aber nur 26 Zoll aus, habt ihr ca. 4 lbs weniger auf der Hand also ein Zuggewicht von 26lbs.
• Im Umkehrschluss: Zieht ihr 32 Zoll aus, habt ihr 34 lbs auf der Hand.

Dieses Wissen ist nötig, um euer passendes Zuggewicht zu bestimmen und natürlich auch für den optimalen Spine bei euren Pfeilen.

Bei der Grundstellung im Bogenschießen werden die Füsse leicht versetzt mit einem ungefähren Abstand von 30 bis 40cm so platziert, dass sie mit der Schusslinie einen Winkel von ca. 90°bilden.

Bei Linkshandschützen ist dies spiegelverkehrt.

Schultern und Hüfte werden nicht gedreht. Nur der Kopf blickt in Richtung Ziel. Die Beine werden nicht durchgedrückt, sondern sollten locker gehalten werden.

Eigentlich überall, ...

Der Bogen gilt als Sportgerät und Sportgeräte dürfen überall genutzt werden. Auch de Armbrust ist ein Sportgerät gilt aber gemäß dem Gesetz als waffengleichgestellter Gegenstand. Der Umgang mit der Armbrust wird im Waffengesetz geregelt.

Die aus dem gültigen Recht einzige resultierende Voraussetzung für den Erwerb, den Besitz und die Nutzung einer Armbrust ist die Vollendung des 18. Lebensjahres.

Dennoch... hat man als Schütze eine besondere Verantwortung im Umgang mit Pfeil und Bogen oder Armbrust. Auf die Befindlichkeiten seiner Mitmenschen sollte grundlegend Rücksicht genommen werden.

Siehe hierzu auch die gesetzliche Pflicht eines jeden Bürgers

§823 (1) BGB: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Bei Minderjährigen besteht eine Haftungsbeschränkung §828 BGB.

Das die Sehne am oberen oder auch unteren Sehnenöhrchen reißt, hat selten etwas mit einer mangelhaften Fertigung der Sehne zu tun.

Vielmehr solltet Ihr euren Bogen und die Wurfarmtips genauer untersuchen. Das die Sehne an den Öhrchen zerstört wird, liegt meist an einem zu scharfkantigen Wurfarmtip. Durch die ständige Reibung während des Schussablaufes, wird die Sehne so regelrecht zerschnitten.

Diesem Problem könnt ihr leicht selbst lösen,in dem ihr den Tip ganz vorsichtig mit etwas Schleifpapier behandelt. Natürlich solltest ihr bedenken, dass die Garantie verfällt, wenn ihr selbst "Hand anlegt".

Es ist euch ebenso möglich den Bogen zur "Reparatur" einzusenden.

Der Nockpunkt markiert die Stelle an der Sehne, wo der Pfeil korrekt eingenockt wird. Ziel ist es, einen identischen Schussablauf zu generieren. Der Nockpunkt sorgt in Kombination mit der Pfeilauflage für die immer gleich bleibende Position des Pfeils während des Schussablaufes.

Er sitzt in der Regel oberhalb des Pfeils auf der Sehne. Es gibt aber auch die Möglichkeit zwei Nockpunkte anzubringen (einer sitzt dann über und einer unter dem Pfeil). Eine einfache Methode den Nockpunkt zu setzen, ist es den Pfeil einzunocken, sodass er senkrecht zur Sehne steht. Dann wird der Nockpunkt über den Pfeil gesetzt, sodass der Pfeil nicht mehr auf der Sehne hoch rutschen kann.

Um den Nockpunkt präzise setzen zu können, benötigt man einen Sehnenmaßstab (Checker). Für einen Nockpunkt aus Messing kommt darüber hinaus noch ein eben solcher dazu, sowie eine Nockpunktzange. Für einen gewickelten Nockpunkt empfiehlt sich unser Nockpunkt Wickelgarn. Wie so ein Nockpunkt gesetzt wird, seht Ihr in einem Video unter folgendem Link: Recurve-SetUp - Nockpunktmontage

Mediterrane Fingerplatzierung

Diese klassische Fingerplatzierung wird beim Schießen mit dem olympischen Bogen, dem Langbogen sowie mit kurzen Jagdrecurvebögen benutzt.

Die Sehne liegt im Bereich des ersten Gelenks von Zeige-, Mittel- und Ringfinger. Der Zeigefinger befindet sich dabei über der Nocke, Mittel- und Ringfinger unterhalb der Nocke.

Die Nocke sollte nicht eingeklemmt werden.

Die Positionen der Finger und die Zuglast auf den Fingern müssen immer gleich beibehalten werden.

Handrücken und Handgelenk sind entspannt und gerade. Die Hand steht senkrecht und befindet sich in einer Linie zur Sehne. Der Daumen liegt am Zeigefinger.

Das Abreifen (three under = 3 Finger unter)

Diese Methode wird ausschließlich beim Schießen mit dem Blankbogen verwendet. Die Sehne liegt im Bereich des ersten Gelenks von Zeige-, Mittel- und Ringfinger. Zeige-, Mittel- und Ringfinger liegen zusammen und befinden sich unterhalb der Nocke. Die Zuglast auf den Fingern muss immer gleich beibehalten werden. Handrücken und Handgelenk sind entspannt und gerade. Die Hand steht senkrecht und befindet sich in einer Linie zur Sehne. Der Daumen liegt am Zeigefinger.

Durch weiteres Abgreifen an der Sehne kann man für sich bestimmte Entfernungen „festlegen“. Je näher das Ziel (bis ca. 10 m), desto tiefer greift man ab. Je weiter die Entfernung, desto höher werden die Finger platziert – natürlich bis sie sich maximal wieder direkt unter der Nocke befinden. Auch mediterran kann am Ende noch gegriffen werden.

Bei dieser Methode ist es notwendig, den Nockpunkt entsprechend anzupassen (etwas höher zu setzen) und den Tiller (bei entsprechend ausgerüsteten Mittelteilen) etwas zu vergrößern.

Daumentechnik

Diese Technik wird ausschließlich beim Schießen mit Reiterbögen verwendet. Achtung: Der Pfeil liegt dann bei Rechtshändern auf der rechten Seite – bei Linkshändern auf der linken!

Die Hand steht waagerecht. Mittel-, Ring- und kleiner Finger krümmen sich, sodass die Fingerspitzen die Handinnenfläche berühren.

Der Daumen wird um die Sehne gelegt. Die Sehne liegt dann in der ersten Rille des Daumens.Die Spitze des Daumens berührt das zweite Gelenk des Mittelfingers.

Der Zeigefinger wird nun über den Daumen „gerollt“. Er muss außerhalb des Abschussweges der Sehne bleiben – zeigt also senkrecht nach unten.

Danach drückt die Hand den Pfeil an den Bogen, d.h. der Zeigefinger liegt fest am Pfeil, sodass dieser nicht herunterfallen kann.

Release

Das Release wird ausschließlich für den Compoundbogen verwendet.Der Begriff Release kommt aus dem Englischen und bedeutet „loslassen“ oder „freigeben“.Die Sehne wird also nicht mit drei Fingern gezogen. Um die Sehne zu halten, haben die Releases vorn eine Schlaufe, einen Haken oder eine geschlossene Zange. Die Hand steht waagerecht oder senkrecht mit der Handinnenfläche nach außen.Wenn es mehrere Größen gibt, sollte das Release der Handgröße entsprechen.

Es gibt verschiedene Typen:

• Befestigung mit einer Schlaufe um das Handgelenk
• Releases die nur in der Hand liegen

Darunter mit verschiedenen Auslösemechanismen:

• Hebel am Zeigefinger
• Druckknopf am Daumen
• Back Tension über den kleinen Finger

Bei manchen Typen lassen sich auch der Abzugsweg und/oder die Abzugsspannung einstellen. In allen Fällen erfolgt das Lösen aber auch hier über die weitere Erhöhung der Rückenspannung während des Lösevorgangs.

Ausnahmen von all diesen Methoden gibt es im Behindertensportverband. Je nach Behinderung sind die verschiedensten Fingerplatzierungen und auch die Nutzungvon Releases in den verschiedenen Bogenklassen erlaubt.

ILF ist die Abkürzung für International Limb Fitting. Das heißt - das Aufnahmesystem für die Wurfarme am Mittelstück des Recurvebogens (auch Wurfarmtaschen genannt) ist genormt. Die Wurfarme werden nicht mehr angeschraubt, sondern nur noch eingesteckt.

ACHTUNG: Die Wurfarme werden NICHT mit den Tillerschrauben festgezogen! Sie haben also etwas "Spielraum" in den Taschen. Alle Mittelstücke und Wurfarme auch verschiedener Hersteller dieser Bauart lassen sich miteinander kombinieren. Trotzdem muss man anmerken, dass natürlich ein Hersteller seine Produkte perfekt aufeinander abstimmt.

Das ILF System bietet eine wichtige Tuningmöglichkeit am Bogen - die Einstellung des Tillers. Auch kann man das Zuggewicht hier durch die Verstellung der Wurfarme in den Taschen noch etwas variieren.Außerdem gibt es meist auch die Möglichkeit, die Wurfarme seitlich auszurichten.

Unter dem Tiller versteht man den Unterschied - angegeben in mm - zwischen dem Abstand des oberen Wurfarmes zur Sehne und des unteren Wurfarmes zur Sehne.

In der Anleitung zur Grundeinstellung des Recurvebogens Jackelope Zircon seht Ihr, wie die Abstände gemessen werden. Der Bogen muss also über entsprechende Tillerschrauben verfügen.

Beim Recurvebogen mit Mediterranem Griff (Zeigefinger über dem Pfeil, Mittel- und Ringfinger unter dem Pfeil) empfiehlt sich für den Einstieg ein Tillervon 1 - 3 mm (oben mehr als unten!) - für die Blankbogenschützen, die den Abgriff verwenden 3 - 6 mm.

Der Tiller ist ein Tuningelement - d.h. der Schütze muss für sich den bestmöglichen Wert bei konstanter Schießtechnik im Laufe des Trainings ermitteln.

Ist das ein Unterschied? Die eindeutige Antwort lautet: Ja!

Jeder Bogenschütze, der seinen Blick auf den Punkt ausrichtet und fokussiert, den er treffen möchte zielt. Oder andersherum - wer nicht zielen möchte, muss beide Augen schließen. (Der Schuss mit geschlossenen Augen ist übrigens eins der wichtigsten Trainingselemente zum Erlernen der Schießtechnik, also des Bewegungsablaufes.)

Visieren bedeutet, man benutzt Hilfsmittel, um den Bogen und entsprechend denPfeil horizontal und vertikal so auszurichten, dass der Pfeil sein Ziel bei immer gleichem Bewegungsablauf trifft.

Diese Hilfsmittel sind zum Beispiel:

• Compoundbogen: Scopevisier oder Pinvisier mit Wasserwaage und Peepsight
• Olympisch Recurve: Visier und Sehnenschatten
• Blankbogen: Pfeilspitze, Sehnenschatten und Abgreifen an der Sehne
• Traditionelle Bögen: Pfeilspitze, Bogenfenster, Shelf, Bogenhand

Zu den Visieren:

Die Visiereinstellungen müssen von jedem Schützen individuell vorgenommen werden. Grundsätzlich gilt aber: Je näher das Ziel, umso höher steht das Visier und umgekehrt. Beim Recurvebogen ist die Voraussetzung, dass sich die Zughand unter dem Kieferknochen befindet! Beim Compoundbogen sollte sich die Sehne beim Ankern ebenfalls auf der Nasenspitze und in etwa des Mundwinkels befinden.Gehen die Pfeile zu hoch wird nach oben gestellt - gehen sie zu tief nach unten.Bei Rechtslage wird nach rechts gestellt - bei Linkslage nach links.Die Skalen auf den Visierschlitten sind keine Meterangaben! Sie dienen nur dazu, dass man sich seine Einstellungen der entsprechenden Entfernungen notieren kann.

Ein Auge zu oder beide offen?

Auch diese Frage muss jeder individuell für sich klären. Wer beide Augen offen lässt kann weiterhin räumlich sehen. Der Sehnenschatten ist dann allerdings kaum noch wahrnehmbar. Am Anfang sieht man auch meistens die Visierung doppelt, da der Fokus auf dem Zielpunkt liegt. Als Rechtshänder benutzt man das "linke Visier" - als Linkshänder das "rechteVisier", die Pfeilspitze oder was man sonst als Referenzpunkt am Bogen oder Pfeil benutzt. Im Laufe des Trainings schaltet das Gehirn dann in der Regel das aus, was nicht benötigt wird.

Wer damit nicht klar kommt, deckt das nicht zielende Auge ab. Dafür gibt es spezielle Augenklappen, die am Stirnband oder der Brille befestigt werden, sodass das nicht zielende Auge noch genug Licht bekommt. Würde man das Auge komplett bedecken - z.B. mit einer schwarzen "Piraten-Augenklappe", so käme es aufgrund der konsensuellen Lichtreaktion zur Schädigung des offenen Auges.

Was versteht man unter dem Sehnenschatten beim Recurvebogen?

Beim Zielvorgang ist die Sehne als ein etwas "verschwommener Balken" vor dem zielenden Auge zu sehen - dies versteht man unter dem Sehnenschatten. Wer das nicht zielende Auge abdeckt, sieht ihn ein wenig schärfer. Schützen, die beide Augen offen haben, werden ihn fast nicht bemerken.

Die immer gleiche Lage des Sehnenschattens bzw. ursprünglich eigentlich der Kopfhaltung ist für die stabile seitlich konstante Trefferlage der Pfeile mit verantwortlich.

Bei Schützen, die mit Visier schießen, eine gerade Kopfhaltung und gesunde Augen haben, wird sich der Sehnenschatten in etwa über der Bogenmitte befinden (Bild). Das setzt auch voraus, dass die Sehne die Nasenspitze berührt.

Der traditionelle Schütze ankert seitlich der Nase - somit wird sich auch der Sehnenschatten in die entsprechende Richtung verschieben. Je nachdem wie weit seitlich geankert wird, ist er mitunter nicht mehr wahrnehmbar.

Bei Schützen, die z.B. eine Hornhautverkrümmung der Augen haben, kann er sich wesentlich weiter nach rechts oder links verschieben.

Wichtig ist am Ende, dass die Kopfhaltung immer gleich bleibt und sich der Sehnenschatten bei jedem Schuss immer an der gleichen Stelle befindet.

Der Button ist ein Anbauteil an Sport-Recurvebögen, die eine dafür vorgesehene Bohrung im Mittelteil haben. Sie befindet sich auf der Höhe der sportlichen Pfeilauflage.

Der Einsatz des Buttons ist nur für Metallmittelteile sinnvoll, da bei diesen das Bogenfenster weit genug ausgeschnitten ist. Holzmittelteile sind so dick, dass der Button seine Funktionen nicht erfüllen kann.

Der Button wird direkt in die Bohrung geschraubt, sodass der Buttonstift später die Mitte des Pfeils berührt. Dazu muss die Pfeilauflage entsprechend justiert werden. Im Button befindet sich eine Feder, die durch Drehen an der gegenüberliegenden Seite des Stiftes (breite Seite) härter bzw. weicher gemacht werden kann. Dazu vorher die Schrauben - meist kleine Madenschrauben - lösen. Vorsicht - diese gehen schnell verloren und es gibt sie nicht als Ersatzmaterial - am Schluss wieder festziehen.

Der Button hat also zwei wesentliche Funktionen:

1. Einstellen des Seitenversatzes des Pfeils durch entsprechend weites Hineinschrauben bis die Pfeilspitze über der Bogenmittenachse liegt.
2. Einstellen der Federspannung - Wie die Einstellung erfolgen muss, erklärt der Rohschafttest.

ACHTUNG: Der Button kann keinen falsch ausgewählten Pfeil (Spinewert) korrigieren oder ausgleichen! Es sind nur leichte Anpassungen möglich - bei der Federspannung genau genommen sogar nur an die Härte deiner Zughand!

Der Klicker wird beim Schießen mit dem olympischen Recurvebogen genutzt - also nur beim Schießen mit Visier. Es ist ein Metallstab, der entweder am Bogenfenster direkt oder als Vorbauvariante unter der Visierbefestigung oder auf dem Visierschlitten angebracht wird.

Der Pfeil wird nun beim Auszug unter dem Klickerstab hindurchgeführt. Befindet sich die Zughand des Schützen an seinem Ankerpunkt, werden sich noch etwa 2 - 3 mm von der Pfeilspitze unter dem Klickerstab befinden. Nun wird das Visier endgültig auf den Zielpunkt gehalten.

Darauf folgt die letzte kleine Bewegung im Zugarm nach hinten oder in der Bogenhand nach vorn oder eine Kombination aus beiden und die Pfeilspitze wird somit unter dem Klicker vollständig durchgezogen.

Der Klicker gibt daraufhin sein akustisches Signal kurz vor dem Lösen ab und zeigt an, dass der Schütze immer auf den Millimeter genau seine konstante und gleiche Auszugslänge erreicht hat.

Voraussetzungen für die Nutzung sind also eine perfekte und immer gleiche Schießtechnik sowie bei jedem einzelnen Schuss eine absolut gleichbleibende Auszugslänge. Auch die Pfeile müssen dafür die entsprechende Länge haben - also meistens gekürzt werden.

Das Gewicht einer Armbrust liegt im Normalfall zwischen 3 und 7 Kilogramm. Dabei sind Armbrüste mit Carbonriser weniger kopflastig, als Modelle mit metallischem Riser. Hervorzuheben sind Reverse Draw Systeme, die dank ihrer Bauweise einen deutlich zum Schützen verlagerten Schwerpunkt haben und von allen Systemen am wenigsten kopflastig sind.

Für Armbrüste empfiehlt sich ein Zielfernrohr mit Mehrfachabsehen. Mit diesen Modellen sind im Regelfall Distanzen von 20 bis 60 Meter möglich, wobei sich das Absehen durch Einstellen der Vertikale nach oben oder unten schieben lässt und somit auch in einem gewissen Rahmen geringere oder weitere Distanzen erlaubt.

Für leistungsstarke Armbrüste bieten wir Zielfernrohre mit Weitschussabsehen an. Damit sind mühelos Distanzen von über 100 Metern möglich, ohne das Zielfernrohr verstellen zu müssen.

Es gibt 2 Arten von Abzugseinheiten. Einmal nach unten öffnende Schlossklappen, die bei den meisten Herstellern verbaut werden oder nach oben öffnende Schlossklappen, wie man sie beispielsweise bei Armbrüsten von Excalibur vorfindet. Der Vorteil nach oben öffnender Schlossklappen liegt dabei in der Bauweise, die ein geringeres Abzugsgewicht ermöglicht.

Neben der Armbrust selbst werden zum Schießen passende Bolzen und eine Zielvorrichtung benötigt. Als weiteres Zubehör empfehlen wir folgende Produkte.

• Spannhilfe
• Schmiermittel für den Lauf (Lubricant oder Rail Lube)
• Pflegemittel für die Sehne (Sehnenwachs)
• Pfeilziehhilfe / Bolzenzieher
• Transporttasche

Ausschlaggebend für die Leistung der Armbrust ist, wie viel Energie beim Abschuss auf den Bolzen übertragen wird. Je höher dabei die kinetische Energie ist, desto höher fällt die Pfeilgeschwindigkeit aus. Wichtig für hohe Pfeilgeschwindigkeiten sind daher ein langer Weg der Pfeilbeschleunigung (Power Stroke), sowie die optimale Synergie aus Cams, Kabel und Sehnen mit maximaler Effizienz.

Das Zuggewicht ist an dieser Stelle weniger bedeutungsvoll.

Im Gegensatz zu Pfeil und Bogen wird der Umgang mit Armbrüsten im Waffengesetz geregelt. Hier nimmt die Armbrust jedoch eine Sonderstellung (den Waffen gleichgestellter Gegenstand) ein.

Nummer 1.2.2 der Anlage 1 zu §1 Absatz 4 WaffG: Den Schusswaffen stehen gleich tragbare Gegenstände, bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine Sperrvorrichtung gespeichert werden kann (z. B. Armbrüste) Dies gilt nicht für feste Körper, die mit elastischen Geschossspitzen (z. B. Saugnapf aus Gummi) versehen sind, bei denen eine maximale Bewegungsenergie der Geschossspitzen je Flächeneinheit von 0,16 J/cm2 nicht überschritten wird;

Armbrüste dürft ihr laut WaffG (Nummer 2.1.10, 2.3.2 und 2.42. der Anlage 2 zu §2 Absatz 2-4 WaffG)

Erlaubnisfrei erwerben, besitzen und führen, solange ihr das 18. Lebensjahr vollendet habt (§2 Absatz 1 WaffG)

Aber was bedeutet erwerben, besitzen und führen? Auch dies ist im Gesetz geregelt:

Anlage 1 zu §1 Abs. 4 Abschnitt 2:

Im Sinne dieses Gesetzes

1. erwirbt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber erlangt,
2. besitzt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber ausübt,
3. überlässt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber einem anderen einräumt,
4. führt eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb der eigenen Wohnung, Geschäftsräume, des eigenen befriedeten Besitztums oder einer Schießstätte ausübt,
5. verbringt eine Waffe oder Munition, wer diese Waffe oder Munition über die Grenze zum dortigen Verbleib oder mit dem Ziel des Besitzwechsels in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes zu einer anderen Person oder zu sich selbst transportieren lässt oder selbst transportiert,
6. nimmt eine Waffe oder Munition mit, wer diese Waffe oder Munition vorübergehend auf einer Reise ohne Aufgabe des Besitzes zur Verwendung über die Grenze in den, durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes bringt,
7. schießt, wer mit einer Schusswaffe Geschosse durch einen Lauf verschießt, Kartuschenmunition abschießt, mit Patronen- oder Kartuschenmunition Reiz- oder andere Wirkstoffe verschießt oder pyrotechnische Munition verschießt

Heutzutage sind ein Großteil der Armbrüste mit einer Leerschussicherung versehen. Vor dem Kauf empfehlen wir dennoch, dies in der Beschreibung der jeweiligen Armbrust zu überprüfen. Mit dieser Sicherung lässt sich die Armbrust nicht ohne eingelegten Bolzen auslösen.

Bei Leer- oder auch Trockenschüssen wird die Armbrust ohne eingelegten Bolzen ausgelöst. Die Energie überträgt sich in diesem Fall nicht auf den Bolzen, sondern auf die Wurfarme/Cams/Sehnen. Dabei wird die Bogeneinheit oftmals schwer beschädigt.

Prinzipiell lassen sich alle Arten von Bolzen mit jeder Armbrust verschießen, es sei denn, für die Bolzen gelten herstellerseitig Maximalzuggewichte. Sollte dies zutreffen, ist in der Beschreibung ein Vermerkt darüber zu finden.

Für eine optimale Performance der Armbrust muss der Bolzen in der vom Hersteller empfohlenen Länge gewählt werden. Die Spitzen sollten dabei nicht leichter als 125 Grain sein. Schwere Spitzen sind schonender für Armbrüste, da der Sehne beim Abschuss mehr Kraft entgegen wirkt und sich weniger Energie auf die Bogeneinheit entlädt. 1000 Schüsse mit einem zu leichten Bolzen, verhalten sich wie ein Leerschuss.

Armbrüste werden in der Regel mit demontierter Bogeneinheit und nur beigelegtem Zubehör geliefert. Die Montage kann mit dem beiliegenden Werkzeug erfolgen. Alternativ bieten wir in unseren Serviceleistungen einen Montageservice an, bei dem alle im Package enthaltenen oder zusätzlich bestellten Produkte von uns montiert werden. Die Armbrust ist nach dem Auspacken einsatzbereit. Der Montageservice ist im Einschießservice enthalten.

Die Mittelwicklung der Sehne liegt straff auf dem Lauf der Armbrust. Um unnötigem Verschleiß der Sehne vorzubeugen und die Reibung zwischen Sehne und Lauf zu minimieren, ist es ratsam, den Lauf mit Lubricant zu schmieren.

Die freiliegenden Sehnenstränge können mit Sehnenwachs eingerieben werden um ein Austrocknen und spröde werden der einzelnen Stränge zu verhindern.

Die Sehne oder auch die Kabel müssen immer passend zum jeweiligen Modell gewählt werden. Die sichere Funktion einer Armbrust geht verloren, wenn die Kabel/Sehnen nicht in der richtigen Länge verwendet werden.

In manchen Situationen spannt man die Armbrust und es ergibt sich nicht die Möglichkeit zum Abschuss. Es ist in diesem Fall nicht nötig, einen Bolzen zu "verschießen" oder ungewollt Gefahrensituationen herbeizuführen. Im Video siehst du eine simple 3-Schritt-Anleitung, wie du deine Armbrust einfach und sicher entspannen kannst.

Ein Zielfernrohr muss nach der Montage auf die Armbrust eingestellt und eingeschossen werden. Dazu werden 2 oder 3 Probeschüsse auf eine geeignete Zielscheibe abgegeben um zu sehen, wohin die Armbrust schießt. Sollten die Pfeile gar nicht auf der Scheibe sein, sollte man näher heran gehen oder ein größeres Ziel wählen.

Wichtig ist, dass die Armbrust beim Einschießen immer aus der gleichen Position geschossen wird. Idealerweise verwendet man einen Einschießbock oder Sandsäcke. Nicht zu empfehlen ist das Schießen aus dem Stand. Wenn Ihre Armbrust zu tief schießt, drehen Sie an der vertikalen Absehenverstellung des Zielfernrohres in Richtung unten. Schießt die Armbrust zu weit nach links, muss seitlich am Zielfernrohr die horizontale Absehenverstellung weiter nach links verstellt werden.

Die Stellknöpfe befinden sich unter den abschraubbaren Schutzkappen und können mit einem geeigneten Schraubendreher oder einem Cent-Stück verstellt werden. Die Einstellungen werden so lange korrigiert, bis der Pfeil exakt den anvisierten Zielpunkt auf der Zielscheibe trifft.

Das Zielfernrohr muss sich jeder Schütze selbst auf seine bevorzugte Entfernung einstellen. Die Lage der Treffer ist aufgrund der gekrümmten Pfeilflugbahn stark von der Entfernung zum Ziel, der Energie der Armbrust und von den Pfeilen abhängig.

Wie weit ein Bolzen tatsächlich fliegt hängt von der Leistung der Armbrust, dem Gewicht des Bolzens und im Endeffekt auch von den Witterungsbedingungen ab.

Grundsätzlich ist es so, dass Bolzen bei stärkeren Armbrüsten schon mehrere hundert Meter weit fliegen können. Auf diese Entfernung jedoch noch effektiv sein Ziel treffen ist fast unmöglich. Daher sind eher Entfernungen zwischen 20 und 80 Metern realistisch. Bei Pistolenarmbrüsten liegt die effektive Reichweite bei ca. 20 Meter.

Es gibt mehrere Möglichkeiten eine Armbrust zu spannen. Die wohl konservativste und schnellste Methode ist das Spannen mit der Hand. Hierbei tritt man mit dem Fuß in den dafür vorgesehenen Fußbügel, wobei die die Hände rechts und links des Laufes die Sehne umfassen und bis zum Einrasten nach oben ziehen. Diese Methode umfasst keine zusätzlichen Hilfsmittel, ist aber grade bei Armbrüsten mit hohem Zuggewicht mit der Zeit äußerst anstrengend und belastet den Rücken und die Hände.

Daher empfehlen wir die Verwendung einer Seilspannhilfe. Diese Spannhilfe ist wie ein Seilzugsystem aufgebaut und erleichtert dadurch den Kraftaufwand beim Spannen der Armbrust um 50%. Durch das gleichmäßige, zentrale Spannen sorgt dieser Vorgang zusätzlich noch für mehr Präzision beim Abschuss. Wie man diese Spannhilfe verwendet lesen Sie unter dem Punkt "Wie benutze ich eine Armbrust-Spannhilfe?".

Eine weitere Möglichkeit bietet ein sogenannter Kurbelspanner. Bei einigen Modellen ist dieser schon integriert, bei anderen kann er nachgerüstet werden. Der Kurbelspanner ist eine handbetriebene Seilwinde, die in der Regel an oder auf dem Schaft montiert ist und dem Schützen ermöglicht, die Armbrust fast komplett ohne Anstrengung zu Spannen. Wie bei der Seilspannhilfe sorgen die kleinen Haken für ein gleichmäßiges, zentrales Spannen und tragen zu einem noch präziseren Schießen bei.

Achtung: Nicht jedes Armbrustmodell kann mit einem Kurbelspanner ausgestattet werden.